Дмитрий Охапкин
dm.okhapkin@bk.ru
 
snt.pp.ru




Яблоня в Сибири



      Закладка сада
      Прививка
      Черенки
      Сроки прививки

Закладка сада

      Каждому хочется использовать свой садовый участок с максимальной отдачей. И, что немаловажно, защитить свой сад от зимних холодов, которые в России могут быть губительными для многих сортов плодовых деревьев. Вот тут и приходит на помощь садоводу прививка в крону, позволяющая, во-первых, расширить сортимент выращиваемых в саду яблок и груш, во-вторых, способствующая увеличению выживаемости в холодные зимы малозимостойких сортов, в-третьих, приводящая к увеличению урожая с единицы площади садового участка.

      Закладка сада под прививку в крону начинается с высадки скелетообразователей, то есть деревьев, крону которых впоследствии перепрививают. Скелетообразователь - это сорт, как правило, с низкокачественными плодами, но с высокой зимостойкостью и хорошей совместимостью тканей с местными районированными сортами. Яблони-полукультурки высаживают по схеме: расстояние между рядами 4 метра, между деревьями в ряду 3 метра. На тучных почвах расстояние между деревьями следует на полметра увеличить. Скелетообразователи можно высаживать гуще, сокращая расстояние в ряду до 2 метров.

      Садоводы, проживающие в Красноярске и его пригородах, могут приобрести скелетообразователи для местных сортов полукультурок на Красноярской опытной станции плодоводства. Можно даже взять сеянец сибирской ягодной яблони, но у такого скелетообразователя будет хуже совместимость с сортами.

      Любое руководство, трактующее начинающему садоводу о посадке плодовых деревьев, уделяет обязательное внимание первой стадии работы по посадке дерева - выкопке ямы, как минимум, полукубовой. Наверное, в копке этих ям есть какой-то смысл, хотя бы потому, что в первые несколько лет дерево чувствует себя комфортно. Однако, по мере роста и вступления в плодоношение корни дерева неизбежно выйдут за пределы посадочной ямы, но именно в этот период жизни дерева, когда оно обильно нагружается урожаем и усиленно выносит из почвы питательные вещества, ему требуется наша помощь. Взрослые деревья существуют в условиях более трудных, по сравнению с молодыми, и это понятно хотя бы из того, что плодоносящие деревья могут повреждаться холодом в критические зимы, молодые же деревья от морозов страдают мало.

      Если садоводу не повезло и на участке, где планируется заложить плодовый сад, одни камни да глина, посадочные ямы рыть придется, и чем больше будет их размер, тем лучше. Заполнять посадочные ямы придется привозным качественным грунтом. Если же на участке почва какая-никакая есть, я думаю, без совмещения посадки саженцев с масштабными землеройными работами можно вполне обойтись. Гораздо разумнее поступить так: посадить саженцы в небольшие ямки (по размерам корневой системы), а на следующий год или даже через несколько лет выкопать по линии ряда между подрастающими деревьями "питательные ямы". Питательная яма - это дыра в земле, глубиной примерно 50 см, размерами примерно метр на метр, куда сваливают растительные остатки (ботву, листву, сорняки). Такие ямы решают сразу три задачи: есть куда сваливать ботву, а впоследствии, когда корни деревьев прорастут в питательные ямы, к ним легко будут проникать влага и воздух, к тому же, деревья будут получать из ям обильное питание для роста и плодоношения. По моим наблюдениям, обустройство питательных ям на проекции кроны дерева, особенно на тяжелосуглинистых почвах, оказывает на плодовые деревья оживляющее действие.

      Корни основных плодовых культур располагаются в слое земли до 50 см, поэтому глубже копать питательную яму нет смысла. Кроме того, при большей глубине ямы самокомпостирование растительных остатков в ней может смениться их закисанием, что неблагоприятно скажется на растущих вблизи от ямы деревьях.

      Первые 1-3 года после высадки саженца его формируют, чтобы образовалось деревце с требуемой высотой штамба. Штамб - это пень, т.е. участок ствола от корня до самой нижней скелетной ветви. Хорошей считают высоту штамба 50-60 сантиметров. Следят за соподчинением ветвей будущей кроны дерева (нижние ветви должны быть более толстыми, по сравнению с верхними). Плохо расположенные или кривые побеги отгибают, придавая им нужное направление, либо вырезают на кольцо.

     

Д.Охапкин, 2010-2011





 
Перепечатка разрешена при условии сопровождения активной гиперссылкой на домен (http://snt.pp.ru/) или непосредственно на страницу, где размещен копируемый материал.